Riaprire una vecchia macchina fotografica trovata in un cassetto ha un effetto curioso: dopo pochi secondi arriva quasi sempre la stessa domanda. Ma i rullini si trovano ancora? Sì. E la scelta è persino più interessante di quanto possa sembrare.
I rullini per macchine fotografiche analogiche sono ancora prodotti e venduti in diversi formati e sensibilità. Per la maggior parte delle fotocamere vintage il formato da cercare è il 35 mm, indicato anche come 135. Esistono poi pellicole 120 per il medio formato, negative a colori, bianco e nero e diapositive, con sensibilità ISO differenti.
Il problema, semmai, non è trovare un rullino. È comprare quello giusto per la macchina che si ha davanti.
Il classico rullino 35 mm è ancora quello più facile da usare
Chi pensa alla fotografia analogica probabilmente immagina proprio lui: piccolo contenitore cilindrico metallico, linguetta della pellicola che sporge da un lato e 24 o 36 fotografie a disposizione.
Si tratta della pellicola 135, comunemente chiamata 35 mm.
È stata utilizzata da una quantità enorme di reflex, compatte, telemetro e macchine fotografiche economiche. Canon AE-1, Nikon FM, Olympus OM, Pentax K1000, alcune Leica e migliaia di compatte degli anni Ottanta e Novanta lavorano con questo formato.
Ancora oggi si trovano rullini 35 mm da 24 e 36 pose. Kodak, per esempio, propone diverse emulsioni professionali e consumer in formato 135, mentre Fujifilm commercializza pellicole negative colore ISO 200 e ISO 400 da 35 mm.
Un dettaglio che molti sottovalutano è proprio la sigla 135. Su una vecchia macchina fotografica può comparire nel manuale senza alcun riferimento esplicito ai “35 mm”. Non sono due rullini diversi: nel normale uso fotografico stiamo parlando dello stesso formato.
24 o 36 pose?
Se la macchina funziona bene, personalmente sceglierei quasi sempre 36 pose. Il costo dello sviluppo incide comunque e avere dodici fotografie in più torna comodo.
C’è però un’eccezione che conosco bene: una fotocamera appena recuperata dopo vent’anni nell’armadio.
In quel caso mettere subito un rullino costoso da 36 pose è una piccola scommessa. Prima conviene controllare avanzamento della pellicola, otturatore, esposimetro, guarnizioni e riavvolgimento. Le vecchie tenute in gommapiuma, soprattutto, possono essersi trasformate in una sostanza appiccicosa e lasciar filtrare luce.
Meglio scoprirlo prima di aver fotografato le vacanze.
Il formato 120 non è un normale rullino 35 mm
Qui nasce uno degli errori più frequenti negli acquisti online.
Il 120 è un formato destinato principalmente alle fotocamere medio formato. Non utilizza la classica cartuccia metallica del 35 mm: la pellicola è avvolta insieme a una carta protettiva e passa da una bobina all’altra all’interno della macchina.
Il formato risale addirittura al 1901, quando Kodak lo introdusse per la Brownie No. 2. È sopravvissuto per oltre un secolo e viene ancora prodotto. Kodak sottolinea proprio il vantaggio del negativo più grande, che consente ingrandimenti maggiori mantenendo un’elevata qualità dell’immagine.
Il numero di fotografie ottenibili non è sempre uguale. Dipende dal formato del fotogramma utilizzato dalla macchina: 6×4,5, 6×6, 6×7 e così via.
Questo spiazza chi arriva dal digitale. Nel 35 mm compri un rullino da 36 pose e sai più o meno cosa aspettarti; con il 120 è la fotocamera a determinare quanti fotogrammi ricaverai dalla stessa pellicola.
ISO 100, 200, 400 o 800: quale rullino comprare?
Sulle scatole dei rullini compare sempre un numero ben evidente: ISO 100, 200, 400, 800.
Non è una valutazione della qualità.
Indica la sensibilità della pellicola alla luce. Più alto è il numero ISO, maggiore è la sensibilità.
Per un uso generico, ISO 400 resta probabilmente la scelta più comoda. Offre maggiore margine quando la luce diminuisce e permette tempi di scatto più veloci rispetto a una pellicola ISO 100 o 200.
Una ISO 100 ha invece molto senso in pieno giorno, nei paesaggi o quando si cerca una grana particolarmente contenuta. ISO 200 sta piacevolmente nel mezzo.
Per fare qualche esempio concreto, Fujifilm dichiara FUJIFILM 200 come negativo colore ISO 200 bilanciato per luce diurna e FUJIFILM 400 come negativo ISO 400, entrambi attualmente disponibili in formato 35 mm.
Tra le pellicole Kodak troviamo invece emulsioni che coprono sensibilità e caratteri molto diversi: Ektar 100, Portra 160, Portra 400, Portra 800 e altre ancora.
Ed è qui che l’analogico diventa interessante. Cambiare ISO sul digitale richiede un comando. Cambiare pellicola significa cambiare materiale fotografico, grana, risposta cromatica e spesso l’intero carattere delle immagini.
Naturalmente c’è un prezzo da pagare: una volta caricato un rullino ISO 100 non possiamo trasformarlo magicamente in un ISO 800 dopo quattro fotografie perché è arrivata la sera.
Negativo colore, bianco e nero o diapositiva?
La scelta non riguarda soltanto il formato.
Negativo colore
È probabilmente il punto di partenza più tranquillo per chi recupera una macchina analogica dopo molti anni.
Dopo lo sviluppo si ottiene il classico negativo dai colori invertiti, che può essere stampato oppure digitalizzato tramite scanner.
Molte pellicole colore comuni vengono sviluppate con processo C-41. È il caso, per esempio, delle attuali FUJIFILM 200 e FUJIFILM 400.
Bianco e nero
Qui si entra in un territorio enorme.
Le emulsioni hanno caratteri diversi, e chi sviluppa personalmente i rullini può modificare parecchio il risultato attraverso sviluppo, diluizione, temperatura e agitazione.
Un nome storico ancora in produzione è Kodak Tri-X, disponibile anche in 135 e 120; Kodak continua a proporre anche T-Max 100 e altre emulsioni dedicate al bianco e nero.
È uno dei motivi per cui il bianco e nero analogico continua ad avere una comunità molto affezionata: il negativo non è semplicemente il file RAW di ieri. Fa parte attivamente dell’immagine.
Diapositiva
La diapositiva, o pellicola invertibile, produce direttamente un’immagine positiva.
È spettacolare quando l’esposizione è corretta, ma perdona meno gli errori rispetto a molti negativi colore. Se state provando una macchina fotografica sconosciuta con un esposimetro di cui non vi fidate ancora, non è il primo rullino che userei.
Kodak produce ancora Ektachrome E100, una diapositiva ISO 100 disponibile anche in 35 mm e 120.
Il rullino giusto dipende anche dalla macchina
Prima di acquistare una confezione da cinque pellicole conviene aprire il dorso della fotocamera — naturalmente senza un rullino caricato — e identificare il formato.
Con le vecchie compatte e reflex 35 mm è piuttosto semplice. Con fotocamere molto più antiche la faccenda può diventare meno ovvia: nel corso dei decenni sono esistiti numerosi formati oggi scomparsi o difficili da reperire.
120 e 135 sono ancora vivi. Altri rullini vintage possono richiedere adattatori, ribobinatura o soluzioni artigianali.
Questo è uno di quei casi in cui cercare semplicemente “rullino per macchina fotografica vecchia” può portare fuori strada. Il modello esatto della fotocamera conta molto più dell’età.
Una reflex del 1975 potrebbe usare tranquillamente un rullino 35 mm comprato oggi. Una fotocamera apparentemente simile ma progettata per un formato non più prodotto potrebbe invece richiedere parecchio lavoro.
Attenzione al caricamento: il primo rullino perso capita più spesso di quanto si ammetta
C’è una scena che si ripete da decenni.
Si inserisce la cartuccia, si tira la linguetta, la si aggancia alla bobina ricevente, si chiude il dorso e si comincia a fotografare. Il contafotogrammi sale normalmente.
Trentasei scatti dopo, il fotografo scopre che la pellicola non si era mai agganciata.
Con molte reflex manuali c’è un controllo semplicissimo: osservare la manovella di riavvolgimento mentre si fa avanzare la pellicola. Dopo che il rullino ha preso tensione, dovrebbe ruotare durante l’avanzamento.
Se rimane completamente ferma per diversi scatti, qualcosa merita un controllo.
Non vale per ogni singola fotocamera costruita nella storia, ma sulle classiche reflex manuali è un indizio utilissimo. È una di quelle piccole abitudini che evitano un intero rullino di fotografie immaginarie.
I rullini scaduti funzionano davvero?
Sì, possono funzionare. No, il risultato non è prevedibile soltanto guardando la data.
La pellicola cambia con il tempo. Sensibilità, contrasto, velo di fondo, grana e resa cromatica possono deteriorarsi, soprattutto se è stata conservata male. Kodak segnala che le caratteristiche dei materiali fotografici non sviluppati cambiano gradualmente nel tempo e che temperatura e condizioni di conservazione incidono sensibilmente sulla loro stabilità.
ILFORD, parlando delle proprie pellicole, raccomanda di utilizzarle entro la data indicata sulla confezione e precisa che usare materiale scaduto o di seconda mano comporta un grado di rischio maggiore.
Ed è esattamente questo il punto.
Un rullino scaduto da dieci anni ma conservato bene può comportarsi meglio di uno molto più recente lasciato per anni in un’automobile arroventata dal sole.
Le famose regole empiriche del tipo “aggiungi uno stop ogni dieci anni” vengono ripetute spesso, ma non possono trasformare una pellicola dalla storia sconosciuta in qualcosa di prevedibile.
Per fare esperimenti, benissimo. Per fotografare un matrimonio irripetibile, magari no.
Come conservare i rullini
Il nemico più evidente è il caldo.
ILFORD indica per le proprie pellicole una conservazione sotto i 20 °C, evitando temperature elevate, umidità e forti oscillazioni termiche.
Per alcuni materiali Kodak destinati alla fotografia professionale le raccomandazioni sono ancora più conservative; Kodak indica basse temperature per rallentare le alterazioni durante lo stoccaggio e raccomanda di lasciare tornare il materiale alla temperatura ambiente prima di aprire una confezione refrigerata, così da ridurre il rischio di condensa.
Per il fotografo occasionale questo non significa trasformare il frigorifero in una cella frigorifera da laboratorio.
Significa soprattutto non lasciare i rullini per settimane nel cruscotto dell’auto, sopra un termosifone o in una soffitta bollente.
Se vengono conservati al freddo, io terrei la confezione ben sigillata e aspetterei che raggiunga la temperatura ambiente prima di aprirla. La fretta in questo caso può creare proprio l’umidità che stavamo cercando di evitare.
Rullini in aereo: oggi il controllo ai raggi X merita attenzione
Questo problema è diventato più interessante con la diffusione degli scanner CT negli aeroporti.
Kodak Alaris raccomanda di non far passare pellicole non esposte o esposte ma ancora da sviluppare attraverso scanner CT. Suggerisce di trasportarle nel bagaglio a mano, raccoglierle in un sacchetto trasparente e richiedere, quando possibile, un’ispezione manuale. Anche il bagaglio da stiva può essere sottoposto a scansione.
Naturalmente la possibilità di ottenere un controllo manuale dipende dall’aeroporto e dalle procedure di sicurezza locali.
Per chi vola spesso con parecchi rullini non è paranoia da fotoamatore: è una precauzione sensata, soprattutto dopo aver già scattato immagini che non possono essere rifatte.
Quanto conta davvero la pellicola sul risultato finale?
Parecchio, ma forse non nel modo che si aspetta chi arriva da Instagram.
Comprare una Portra non trasforma automaticamente ogni fotografia in un ritratto editoriale. Una Tri-X non rende interessante una strada vuota fotografata senza pensarci.
La pellicola dà una base: sensibilità, grana, contrasto, risposta cromatica, latitudine di esposizione. Poi entrano in gioco esposizione, ottica, luce, sviluppo e scansione.
Quest’ultimo passaggio viene sottovalutato continuamente.
Due scansioni dello stesso negativo possono sembrare fotografie diverse. Colore, contrasto e bilanciamento dipendono parecchio dal laboratorio e dal metodo di digitalizzazione. Quando qualcuno giudica una pellicola esclusivamente osservando dieci fotografie trovate online, spesso sta giudicando anche dieci differenti workflow di scansione.
Quale rullino scegliere per ricominciare con l’analogico?
Se avete una normale fotocamera 35 mm funzionante e volete semplicemente capire se la fotografia analogica vi piace ancora, non complicherei troppo la faccenda.
Una pellicola negativa colore ISO 200 o 400 è un buon punto di partenza. ISO 400 concede un po’ più di libertà con luce variabile; ISO 200 va benissimo per passeggiate e fotografie prevalentemente diurne.
Per una vecchia macchina appena recuperata eviterei inizialmente rullini particolarmente costosi. Prima verificherei che esposimetro, trascinamento, otturatore e tenuta alla luce facciano il loro mestiere.
Dopo il primo sviluppo saprete molto di più della vostra fotocamera di quanto possano dirvi venti minuti passati a far scattare l’otturatore a vuoto.
Domande frequenti
I rullini per macchine fotografiche analogiche si trovano ancora?
Sì. Il formato 35 mm/135 è ancora prodotto da diversi marchi e si trovano pellicole negative colore, bianco e nero e diapositive. Anche il formato 120 per il medio formato è tuttora in produzione, sebbene assortimento e disponibilità possano cambiare nel tempo.
Come faccio a sapere quale rullino usa la mia macchina fotografica?
Controlla modello e manuale della fotocamera. Molte reflex e compatte vintage utilizzano pellicola 135 da 35 mm; diverse medio formato usano il 120. Con apparecchi molto vecchi non conviene acquistare a intuito, perché alcuni formati storici non vengono più prodotti normalmente.
Un rullino ISO 400 può essere usato di giorno?
Certamente. ISO 400 non significa “pellicola per la notte”. Può essere utilizzata tranquillamente alla luce del giorno purché la fotocamera disponga di combinazioni adeguate di tempo e diaframma. È spesso una scelta comoda quando si fotografa in condizioni di luce variabili.
Posso usare un rullino scaduto?
Sì, ma il risultato è meno prevedibile. Età e soprattutto conservazione possono modificare sensibilità, contrasto, grana e colore. Per fotografie sperimentali può essere molto divertente; per immagini irripetibili sceglierei invece una pellicola fresca e conservata correttamente.
Devo mettere i rullini in frigorifero?
Non necessariamente per un utilizzo a breve termine, purché vengano conservati in un ambiente fresco e asciutto rispettando le indicazioni del produttore. Per periodi più lunghi il freddo può rallentare il deterioramento. Una pellicola refrigerata va lasciata acclimatare prima di aprire la confezione per evitare condensa.
Il bello è proprio non sapere subito com’è venuta
C’è un dettaglio dei rullini che nessuna simulazione digitale riesce a riprodurre perfettamente: per un po’ la fotografia esiste, ma non puoi ancora vederla.
Hai premuto il pulsante. Hai sentito l’otturatore. Poi devi andare avanti.
Forse è proprio questo piccolo spazio tra lo scatto e la scoperta che, dopo tanti anni, continua a farci infilare una nuova pellicola dentro macchine fotografiche che avrebbero dovuto essere obsolete da un pezzo.
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